2015年02月26日

FD2シビック カムシャフト交換

今回はホンダ・FD2シビックのカム交換作業です。
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交換するカムはスプーンのハイカム。
きれいな作りですが最近よくある表面コーティングなどはされていません。
取説もわかりやすいです。
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メーカーによるとバルブスプリングとリテーナーを同時交換するとより効果的とのことですが、今回はとりあえずカムシャフトのみの交換です。

まずはタペットカバーの取り外しからですが、FD2はエンジンとバルクヘッドの隙間が狭く作業性が悪いので、一度ワイパーやカウルトップカバーなどを外します。
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タペットカバーを取り外したところ、タペット周りやカバー裏面は非常にきれいな状態でした。
日頃のオイル管理がしっかりしている証拠ですね。
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K20エンジンのカムはタイミングチェーン式です。
ベルト式に比べ作業に少し気を遣います。
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取付するカムシャフトは新品であってもそのまま付けることはありません。
カム山の角は必ず面取りします。
面取り時や製造時の切り粉が残っては大変なので、オイル穴もよく洗浄します。
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ノーマルカムの取り外し。
カムスプロケットはかなり固く締まっているので、ヘッドについている状態で緩めた方がいいと思います。
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クランクプーリーを取り外し、隣のサービスホールからチェーンテンショナーをピンでロックしておきます。
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カムシャフト取り外しの際、チェーンはたるまないよう針金などを利用して常に上から吊っておきます。
これをたるませてしまうとクランク側でバルブタイミングがズレて後で余計な手間がかかることに。
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取り外したカムキャップホルダーなどは取り付け順に並べて整理しておきます。
こちらもカムと同じく角のバリなどをチェックして取り、よく洗浄しておきます。
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カムキャップの締め付けは新しいカムを取り付ける時に一番気を遣う作業です。
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タペットカバーパッキンはヘッドカバーを外したついでに交換しておきましょう。
のちのち必ずオイル滲みが発生する所ですからね。
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今回カム交換の際に新しい専用工具を導入しました。
タペット調整用のホンダ純正SSTです。
今までは汎用タイプの工具を使用していたのですが、さすがは純正SST。
狭いところでも使いやすい!
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今回はポン付けタイプのカムなのでカムスプロケットは純正のままで、バルブタイミングの調整作業などもありませんでした。
軽く試乗しましたが、低〜中速からトルクフルな感じ。
高回転でのパンチ力には大きな差は感じませんでしたが、高回転でのパワーアップはよほどの差でないとわかりづらいものです。
しかしコンピュータセッティングなども全くしていないことを考えれば「気持ち良く乗れる感触が出た」というのは十分な効果です。
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2015年02月19日

2月14日 筑波サーキット

先週の土曜日にトラストさんの筑波走行会にお邪魔してきました。
今回は新作フロントスポイラーのテストです。
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今までのフロントスポイラーはこんな感じの一枚板タイプ。
この車が出来てからずっと使用してきたものです。
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何度か小変更を重ねながら使ってきたのですが、ずっとフロントのダウンフォースが不足気味で、いずれちゃんとしたものを製作していたいと思っていたのです。

今回は骨組みを作って上下にパネルを貼り合せたモノコック構造。
かなりしっかりした作りにしました。
サイズも今よりワンサイズ大きくして強力なダウンフォースの発生を狙っています。
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で、実際走ってみたところ、これがすごい効果でした。
リヤ回りのエアロは一切変更せずに行ったのですが、ほとんど全てのコーナーでオーバーステアになってしまいました。
中〜高速コーナーでの効果が出ればと思っていたのですが低速のヘアピンでも十分にダウンフォースを発生しています。

あまりにバランスが変わったので慌ててピットインし、リヤウィングのサブフラップを立ててみたのですが、まだオーバーステアが治まらず、走行時間が短いのでやむなくそのまま走行。

しかしタイムがいきなり1秒台に入りビックリしました。
今までは中古タイヤではせいぜい2秒台がやっとだったので、こんな走りづらい状況では3秒台でもおかしくなかったのですが。
ここで一回目の走行は終了。

二回目の走行に合わせてリヤのメインフラップも最大角度にセット。
これが利いてくれれば0秒台か?!と楽しみだったのですが、一つ前の走行枠でオイルが出てしまい、この日はこれ以上のタイムアップはありませんでした。残念。
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しかし今回はかなりの手ごたえをつかむことが出来たので大収穫です。
心配していたドラッグ(空気抵抗)も帰ってきてデータを確認したところバックストレートの最高速度が今までと変わっていなかったので大丈夫そうです。

次回はリヤのダウンフォースをアップしてテストしたいです。
とりあえず、目指せ!59秒台!

タグ:AE86
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2015年02月16日

ロードスター リヤウィンドウ磨き

今日はマツダ・NA8ロードスターのリヤウィンドウ磨きです。

通常ロードスターのハードトップ用リヤウィンドウはガラス製ですが、この車両は限定車のM2-1028というモデル。
この車は軽量タイプのハードトップが付いていて、リヤウィンドウもガラスから樹脂製に変更されているのです。
ヘッドライトと同じく、樹脂製品の宿命として年月が経つとどうしても曇ってきます。
そこでバフとコンパウンドを使用して表面を磨きます。
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磨き前
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  ↓ ↓ ↓
磨き後!!
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所要時間一時間程度で見違えるようにクリアな状態に。
後方視界もバッチリです。

このきれいな状態をキープするためにはこまめなワックスがけが重要。
樹脂そのものが新品時と比べて変化しているのか、何もメンテせずに乗っていると半年〜一年程度で元の状態くらいに戻ってしまいます。

磨いた後のコーティング剤でいいものがないかなと探し中です。
良いものが見つかったらお知らせしたいと思います。

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2015年02月12日

S30Z 車高調製作など その3

最後にリヤ編を。
リヤも車高調にするのですが、基本的にフロントと同じ作業になるのでここでは省略します。

リヤはドラムブレーキです。
まずはここから取り外し。
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ブレーキ回りの部品が外れたら次はストラットとロアアームを繋いでいるスピンドルシャフトのロックを打ち抜いて外し、
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シャフトのエンドを銅ハンマーで叩いて抜きます。
ネジ山を傷めない程度の強さでやさしく叩いてみますが、この程度で抜けてくることはありません。
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ということでいつもの通りロアアームごと取り外し、油圧プレスを使用して抜き取ることになります。
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ここのシャフトは非常に固着しやすく、また古いものになると曲がったり錆びたりしていることも多いので、できれば再使用したくありません。
新品部品を用意しておくのがおすすめです。
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今回は季節が悪くじっくり試走することができなかったのですが、かなり足回りのフィーリングは良くなったと思います。
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S30Zはリヤに比べフロントのストロークが短く、今回のようなバネレートと車高の設定だと大きめの段差などでフロントショックが底付きすることがあるので、フロントはショートケースにするのが良い方法です。
あとは最近の車のように硬いバネやピロアッパーマウントなどの装着もなるべく控えた方がいいと思います。
ボディ剛性や強度なども今の車に比べて低い作りになっているので、サーキット走行をするのでなければ(それなりにボディ剛性を高める作業をしないのであれば)これくらいの仕様が車にも優しいですね。
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2015年02月10日

S30Z 車高調製作など その2

日産フェアレディZ・S30Zの足回り交換・その2です。

続いての作業はアッパーマウントの加工です。
新しい強化ショックはロッド上部のネジ径が少し太く、そのままだと純正アッパーマウントがつきませんでした。
そこでマウントの穴径をショックに合わせて拡大加工します。
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加工したアッパーマウントをかぶせてみるとショック側のネジ長さが少し足りずロックナットがきちんと締め切れません。
寸法合わせのカラーを製作して解決。
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もともとついていたアッパーマウントベアリングも再使用するのですが、グリスがひどく汚れて固まり、かなり動きが渋くなっていました。
古いグリスをきれいに洗い落として再度グリスアップです。
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ベアリングとアルミカラーを入れてアッパーマウントを取り付ければフロントストラットは完成です。
ちなみにバネレートはフロント6K、リヤ5Kにしました。
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フロントストラットを取付する前にスタビリンクを交換します。
純正ブッシュはひび割れた状態で、リンクも過去にヒットしたことがあるのか下側が曲がっていました。
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新しいスタビリンクキットはウレタンゴムブッシュの強化品。
スタビブッシュの強化はかなり効果的で、スタビ本体はノーマルのままでもブッシュを硬くするだけでいきなりステアリングレスポンスが良くなるほどです。
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今回はフロントの車高で40〜50mmほど低くする予定なので、ロールセンターアダプターも取付します。
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今更感もありますが、ロールセンターアダプターの効果についてご説明します。

・ロアアームの角度を適正に保つことでバンプステアの減少によるアライメント変化を少なくする
・ロアアームの角度を適正に保つことでスタビライザーがきれいに動く
・フロントのロールセンター高を下げすぎないことでコーナリングでの踏ん張りがきく

今回のようにバネレートをあまり上げずに車高は低めにしたい場合にはぜひ使用したいパーツです。

作業に戻ります。
ストラットにハブ、ブレーキローター、キャリパーを取付けてハブベアリングのロックナットを締め込み、調整します。
ここは強すぎず弱すぎず、ローターの回り具合とガタを確かめながら良い加減での締め具合が必要なところです。
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ついでのショック下部のロアボールジョイントとステアリングのタイロッドエンドブッシュもグリスアップしておきます。
最近ではトラックくらいでしか見なくなったグリスニップル式のジョイントですが、昔は乗用車でも普通に採用されていました。
今回タイロッドエンドだけはプラグが嵌っていたので新たにニップルを装着してグリスアップしました。
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次はリヤ編です。
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2015年02月09日

S30Z 車高調製作など

今日は日産フェアレディZ・S30Zの足回り交換です。
社外部品を使用して車高調化します。
またまた画像がいっぱいあるので数回に分けてご紹介します。
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現車のフロントストラットです。
おそらくフロント・リヤ共にショックもバネもノーマルだと思います。
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これから交換するパーツたち。
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作業内容は以下の通りです。
・フロント&リヤショックの交換
・直巻スプリングを使用しての車高調化
・バネレートと減衰力をアップして足回りを強化
・ロールセンターアダプターの取付
・スタビリンクを強化品に交換

部品は全て亀有エンジンワークスさんのものです。

まずはフロントから。
ハブやブレーキを取り外します。
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フロントストラットAssyを取り外し、スプリングコンプレッサーを使用してアッパーマウントとバネをストラットから取り外します。
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次にバイスに固定し、専用工具でロックナットを外します。
中から出てきたのはカートリッジ式ショックでした。
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よく見るとNISSANの文字が。
やっぱりノーマルのショックのようです。
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ノーマルのストラットケースを使用して車高調にするので、まずは純正スプリング用のロアシートをグラインダーで切り落とします。
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準備した社外の強化ショックは車高を下げた時の底付きを防止するため、ノーマルよりケース長で40mmショートタイプとしました。
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一度ケースにショックを入れた状態で車高調アダプターをかぶせ寸法チェックを。
ロックナットの締め込み分を残した長さでストラットケースをカットします。
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カットしたケースに錆び止め塗装をし、再び車高調アダプターを入れてケースと溶接します。
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溶接作業が終わったら上塗りタイプの黒色塗装で仕上げます。
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ケースに新しいショックを入れる前にはケース内部に錆止めを十分吹き込んでおきます。
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さらにケース内へ水分が浸入しないよう、上部のロックナットも全体にグリスをたっぷり塗ってから締め込みます。
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続きは明日以降。
posted by SSWORKS at 17:40| WORKS

2015年02月04日

ビューエル マフラー修理

本日もまたまたマフラー修理作業です。
久しぶりにバイクのマフラー修理ですよ。

ハーレーのビューエル(という言い方で合っているのかいないのか)用マフラーで、マフラー単体での持ち込みでした。
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VツインエンジンなのでマフラーはこのようにV字型に集合するレイアウトです。
修理箇所は集合部直前の大きな凹み。
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今回は凹み箇所がマフラー開口部からわりと近かったので、ちょっと曲げた鉄の丸棒を差込み、ガスであぶりながら凹みを押し出して修理しました。
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完全に丸くとまではいきませんが、機能的に問題ないレベルまで戻りました。
お客さまはこの後ご自分で磨かれるそうで、ここで完成です。
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内側から押し出せないようなところは一度凹み部分を切り取って、修正したり新しく作った板状の部品を溶接する方法で修理します。
凹み以外に曲がりやステーの折れなども修理できますのでご相談ください。
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2015年02月03日

スノーボード塗装

今回は久しぶりに車と関係のない話を。
スノーボードの塗装をしました。

板は去年買ったオガサカというメーカーのもの(※中古)です。
かなり古いモデルのようですが、使ってみるとこれがなかなか滑りやすくけっこう気に入っています。
ただカラーリングがちょっと好みでなかったので、今シーズン滑り出す前には色替えしようと思っていました。
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下地の様子は飛ばしていきなり本塗装の場面からで失礼します。
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デモカーのカラーリングそのままにしてみました。
実は塗装順はラインになる部分の濃いメタリックブルー→マスキングしてボディの水色なのですが。
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クリアを2回吹いて、ある程度自然乾燥したあと遠赤ヒーターであぶりながらよく乾燥させます。
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乾燥が終わったら磨き作業です。
物によっては塗りっぱなしでOKのものもありますが、磨くことで更にツヤが増し色に深みがでてきます。

まずは水研ぎサンドペーパーで全体的に表面を研いでいきます。
この時に表面についた小さいゴミなどが削り落とされ平滑な状態になります。
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ここから専用のコンパウンドを使ってバフで磨きます。
荒目から細目へとコンパウンドの種類を変えて仕上げていきます。
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光の映りこみを見れば解るとおり、磨きが終わるとこんなにツヤが出ます!
…という写真でしたがまさかのピンボケです…。
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最後にバインディングをつけてステッカーをちょっと貼って完成!
バンディングも実は自分好みに部品を作ってちょっと改造してあります。
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昔に塗ったSSWORKSブルーの板と並べてみました。
ちなみにこの板を塗った頃のデモカーにはラインを入れてませんでした。
だからこれもデモカーカラーそのままだったんですね、実は。


自動車用塗料は高品質で耐候性もあり、このように車以外のものも塗装できます。
興味が出たらお気軽にご相談くださいね。
タグ:鈑金塗装
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2015年01月31日

Z33 マフラー修理

今日は日産フェアレディZ33のマフラー修理です。
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装着しているマフラーは純正品で、排気漏れ箇所はリヤタイコとセンターパイプを繋いでいるフランジ部です。
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修理するためにはまずマフラーの取り外しからですが、錆が原因で排気漏れしているマフラーの場合はボルト・ナットが普通に外れることはまずありません。
ここはガスであぶって緩めます。
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リヤマフラーを取り外してフランジ部を見るといたとパイプの繋ぎ目に三日月状の大きな穴が空いています。
このフランジ形状の日産車はここが錆びやすいらしく、他の日産車でも同じ状態になっているのをよく見ます。
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まずは浮いている錆をベルトサンダーで削り落とし、表面を溶接しやすい状態にします。
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次に穴の形に合わせて半自動溶接で少しずつ穴を埋めていきます。
表・裏どちらからも溶接することで肉厚を稼いで長持ちするようにしますよ。
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最後に耐熱塗料を塗って出来上がり。
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マフラーを取り付ける時には純正ガスケットのほかに耐熱タイプの液体ガスケットを併用して排気漏れに万全を期しておきます。
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今回のようにマフラーの錆びたボルトを緩める時には潤滑剤を吹き付けてから作業すると良いとよく言われていますが、作業しようと思う直前に吹き付けてもほとんど効果はありません。
潤滑剤に頼る場合には作業する2〜3日前くらいから複数回吹いて、潤滑剤をよく染み込ませておくのがコツです。

今すぐ緩めたい!という場合はやっぱりガスであぶるのが一番ですね。
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2015年01月29日

ヴォクシー ハブボルト外れ?

今回は珍しいトラブルです。
車はトヨタのヴォクシー。
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走行中にいきなりリヤタイヤがロックして、その後ABSのワーニングランプが点灯したとのことでした。
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さっそく点検してみると左リヤタイヤのナットが一つ付いていません。
よく見るとハブボルトも見当たりません!
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もしやと思いホイールとドラムを外してみると、中に外れたハブボルトが落ちているではないですか…。
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原因はこの折れたボルトがドラムの中で回っているうちにブレーキの隙間のどこかに挟まって左リヤタイヤをロックさせたのです。
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ABS警告灯はその時にタイヤ四輪の回転差を異常と判断し点灯したものでした。
ハブボルトが外れた原因ははっきりしませんでしたが、過去に一度外したことがあるのかもしれません。
一度外したハブボルトを再使用すると嵌め合いが甘くなることがあります。再使用せず新しくしたいところです。
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更によく見るとテーパータイプのホイールナットを使用しなければならないホイールにホンダ車用の球面タイプのナットが取り付けられていました。
これは実に危険なので注意してください!
ボルト折れなどトラブルの元です。
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さらにタイヤ交換の時にはしっかりとトルクを管理してホイールナットを適正トルクで締め付けたいですね。
締めすぎもボルト折れの元になります。

最後にもう一つ。
いくら良い工具を使用してもホイール裏側の合わせ面や車両側のホイール合わせ面が錆などで凸凹になっていては何の意味もありません。
ワイヤーブラシなどでよく清掃してから取付しましょう。

<おまけ>
そういえばこの前「虹のはじまり」を生まれて初めて見ました。
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